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威龙1/35三号喷火坦克原创教程(已附长篇完整内容)-如何使大路货涂装出真实质感前...

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发表于 2018-8-24 21:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 top3d 于 2018-8-26 14:36 编辑

这是一个专门为了写教程做的小作品,基本上涵盖了我常用的涂装和旧化的各类技巧,希望可以与各位大拿交流学习取长补短共同进步。
板件我采用威龙的大路货橙盒9113,这是一盒基于威龙老版三号的喷火坦克,细节一般般,PE也几乎和没有一样。
为什么选它呢?
一来便宜,拿来练手毫不心疼;
二来简单,制作起来毫不费事,降低对于制作手艺的要求;
三来能出效果,平庸的板件才能最大程度体现涂装的技巧和魔力。

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一楼先放成品照片

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发表于 2018-8-24 23:27:24 | 显示全部楼层
非常漂亮!期待制作过程!
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 楼主| 发表于 2018-8-25 00:02:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 top3d 于 2018-8-31 00:13 编辑


(1)组装与准备

素组没有任何技术含量可言,我就不讲了,大家就看看我素组完的效果。白色点是有部分零件缩水补坑的补土。整体素组效果看上去塑料感十足,还是肉肉的,其实这是威龙老货用的塑料不太好,有点半透所以显得没什么细节。
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因为DS履带是软的,装上去以后绷得紧紧的,所以没有真实履带的下垂感。但是我为了增加真实感所以自己用一个小技巧增加了DS履带的下垂感,下面我就来讲这一个小技巧。
​然后根据托带轮的中心间距测量好并把PE条按各条长度裁好,最好是标上1234以免用错。注意的是三号托带轮间距左右并不相同,请勿直接拷贝一侧的数据,而要单独测量两侧。
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​最后用502等瞬干胶把PE条按顺序一条条粘上,注意各条之间预留好托带轮的位置空隙以便形成自然的圆弧。
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​接下来就是见证奇迹的时刻了!直接用手指把PE条往内侧掰弯,注意不要太用力以免出现折角,接近自然的圆弧即可。PE条掰弯后就会形成了自然的下垂感,看上去是不是真实了许多?
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​拿下来继续用大力金刚指给他按摩按摩,稍稍加大弯曲力度,因为DS有弹性,所以装上以后会有绷紧的效果,所以不妨把弯曲程度稍稍做夸张一些,但也别太过度了就是。
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​是不是比没处理前好多了?
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​最后还要做最后一步处理,这是专门针对威龙DS履带的打底工作(其他种类履带可以省略)。就是要喷一层金属底漆上去作为增加附着力和保护层。如果不做这一步,履带极容易掉漆又很容易老化断裂。我用的是郡是出的喷罐金属底漆,非常好用,就是味大了些。这也是我这个整套模型里面唯一不是水性的涂装,毕竟金属打底水性真的不行。
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发表于 2018-8-25 10:32:29 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享!
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发表于 2018-8-25 16:15:24 | 显示全部楼层
虽然楼主解释了很多,但我还是觉得楼主做DS不做拼接就是嫌麻烦。。。
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发表于 2018-8-25 16:23:08 | 显示全部楼层
金属底漆没用的·很早就有人做过实验了·该断的始终要断·3 4号这种又薄又细的DS履带断裂几率是排在前几名的·
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发表于 2018-8-25 16:33:45 | 显示全部楼层
期待旧化部分
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 楼主| 发表于 2018-8-25 21:02:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 top3d 于 2018-9-3 22:31 编辑

(2)底漆与车体色

做好上色前的准备后,我就要开始进入正式的涂装了。我用的是全套的AV水性漆,包括后期的旧化渍洗等。为什么要选择水性漆呢?水性漆优点很多,我随手找几点:
1、无毒无味环保健康,这恐怕也是大多数人选择水性漆的首要因素;​
2、可以用水稀释,用水洗笔(喷笔还是要用专用水性洗笔液洗的干净)​使用方便简单;
3、笔涂流平好,笔触笔痕少;​
4、水性漆干后不溶于水,所以可以反复覆盖上色不溶底;​
​5、滴管瓶装方便实用,用多少挤多少不浪费;
缺点也有一些,但是都还是可以克服的:
1、附着力弱,这也是不争的事实,但是作为军模的要求来讲还是可以满足的,特别是打好水性补土(底漆)以后再加上给足干燥固化的时间,最后的附着力还是不错的;
2、某些鲜艳的颜色发色不佳,偏灰偏哑,这个在我们军模上也不是什么大问题;
3、金属色效果不佳。
AV水性漆全称为Acrylicos Vallejo,是西班牙出产的一种优秀的模型用涂料,它分为很多类别,我们主要用到的是Model color(白盖)和Model air(黑盖)两大系列。前者主要是用于笔涂,后者主要是用于喷涂。笔涂浓稠一些,喷涂稀一些。还是建议笔涂色的就专门笔涂,喷涂色专门喷涂,虽然笔涂稀释后也能喷涂,但是还是很容易堵笔体验不佳。喷涂色直接挤进喷笔就能喷,非常方便。
为了达到提高附着力的目的,在上正式颜色之前必须打一层底漆(也叫水补土)这一层底漆能起到促进面漆与塑料底之间的结合力。水性漆有专用的水性底漆,我还是用AV出的系列水性底漆。水性底漆有很多种颜色,我一般是根据面漆的颜色来选择底漆的颜色。一般来说浅色或者比较鲜艳的面漆就用白色或灰色底漆,比如白色,浅黄色等,比较深沉的颜色就用红底或者黑底,比如褐色,橄榄绿等。这次我这台三号准备做成标准的德国深黄,所以车体主体就选了浅灰色的底漆,利于黄色发色效果好。
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喷完底漆以后是不是感觉细节一下清晰锐利很多了?这也是上底漆的重要作用之一查看表面缺陷。
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​虽然是上了年纪的老货,要是不对比新货也感觉不出多少差异吧。
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​底漆也要上轮子和履带,但都是分别上的,便于后期单独上色和组装。恰好流道和轮轴直径一致就直接就废物利用把轮子装上流道喷涂。
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轮子和履带我还是习惯上黑色底,便于轮子胶圈遮喷以及履带上色。
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​喷完底漆,别急着马上喷面漆,因为水性漆有个固化的过程。别看它表面上干了,其实还没有完全干。至少等底漆干个一天第二天再喷面漆,对于水性漆的漆膜牢固度有着极大的帮助。短时间一次性喷涂多层水性漆其实底部很难干透固化的。
面漆喷涂没什么难度,面面俱到不要有积油就好了。AV喷涂色很好用,轻轻松松就喷完了。我是习惯采用所有零件一次性全装上,喷完大面积主色后再笔涂补色其他颜色。
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​轮子遮喷我直接用的是沃雅出的三号坦克PE补品中的遮喷板来作为遮喷用。
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黑色底上喷涂黄色就没有那么好了,但是轮子深一点也没事。
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​把轮子履带都假组装上去,感觉还是挺不错的嘛。
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​关于涂装方式我直接选了第三种77651号纯色涂装,车号F24。
车体色上完贴完后整车效果看上去很不错。
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 楼主| 发表于 2018-8-25 21:03:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 top3d 于 2018-8-26 14:47 编辑

(3)补色和渍洗

如果只是照着说明书完成素色的涂装的话,就算是板件再好也看上去像玩具。因为经过战场的洗礼车身一定会带有各种脏污与伤痕,这也是一辆有故事的战车中的灵魂!不断深入的细节才能品味出沧桑与沉淀,所有的故事都在旧化和渍洗中得到了升华!如果我们只是想做一辆新车的话也就不必继续做下去了。
我简单介绍下我的旧化流程​:
车身:上色——透明保护漆——阴影渍洗——​锈迹/尘土渍洗——磨损高光​——点掉漆色——上旧化土。
悬挂、轮子​和履带:上色——旧化土​——掉漆色。
我一直挺不喜欢CM这类预置阴影的上色法,觉得此类做法比较假,能出效果但是不够真实。所以我为我这套上色+旧化方法称为“真实涂装法”​,意为模拟真实车身所受到的各种真实遭遇,通过调制类似颜色的渍洗来达到还原真实效果的涂装方法。
因为我又讨厌各类出售的现有旧化液——品类繁多头晕眼花,价格还一个比一个高,珐琅基的效果虽好但味道很大还腐蚀塑料,油画颜料又是另一个大坑,操作复杂却又难以掌握。所以我采用同一类水性漆作为原料,通过不同配比调制出自己需要的效果和颜色,既简单又便宜,何乐而不为呢?
​上一篇我们讲完了车身基本色的喷涂,这次还要收个尾讲一点补色。因为车身上还是有许多不同材质的零件,比如负重轮的胶圈是黑色,机枪是钢铁金属色,工具也有铁色,有木制手柄,还有排气管的烧铁色等等。我已经一口气装好喷好车身色,那这些小零件的颜色只能拿笔涂来补色了。这个功夫确实需要经验和手的灵巧配合,只能多练没有捷径。
​钢铁色的补色,其实我选的颜色非常简单就是——亚光黑色。属效果还靠后期处理来化腐朽为神奇。AV的笔涂色极其好用,只要用水稍加稀释就能涂得很均匀,比例大概1:2或1:3,根据涂料原始浓度而定,流动性很好的状态就合适了。
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​用一支极细的面相笔蘸着黑色涂上需要的零件,比如下面的金属杆子,铁锹,机枪等
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​上一步我用遮喷板完成了负重轮的主色与胶圈色的分色,但是总是遮的不够好有飞边漏漆的现象,胶圈边缘模糊不锐利,所以我还是只能用笔来补一下胶圈的颜色了 IMG_20180527_100715.jpg IMG_20180527_100727.jpg
​还是用黑色很快就把胶圈涂好了,要注意小心别涂过界了。
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​车尾的排气管虽然是烧铁色,但我觉得图个黑底对于后期钢铁的表现也有很大的好处。
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​接下来还是画排气管的烧铁色,烧铁色偏红所以我用黑色加深锈色(装甲皇牌302)另外再加一点艳红色作为提亮色来调节。比例如下图(还没加水)
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​加一倍的水搅拌,也不用太均匀,甚至留一点不同的颜色混合也是很不错的效果。毕竟排气管的外观就是疙疙瘩瘩坑坑洼洼的。
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​还是均匀涂满即可,是不是已经有点锈铁的感觉了?
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​然后补木柄色,木柄色基本规则是红棕色加黄色再加一点褐色。根据不同的木质灵活调配,甚至还要用干扫法加一些木头的纹理。调色同样不要太均匀,很类似水彩画的技法。 IMG_20180528_203439.jpg IMG_20180528_203634.jpg
​完成了补色后,还需要加一道透明保护漆以保护底色不在后面的渍洗中脱落或露底。我选用的是AV的氨基光油。半光效果,实际喷完还是比较亮的。没关系在接下来的渍洗中就会慢慢变哑的。
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​整车泛着一层光泽的外壳,既能保护底色又能统一整车色泽,掩盖水贴的轮廓。
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​​接下来就开始了惊心动魄的旧化渍洗大法了。
水性漆的渍洗其实特别简单,秘诀只有一个,就是加水!​
渍洗色因车而异,因环境而变。本车我设定为东线夏天,所以只有一些尘土和赃污油渍。所以总的基调我定为深棕色加土。渍洗的顺序是从深到浅来上,所以先上深层污垢。我用黑色加深锈色来调配。主要是黑色,但也不能用纯黑色,显得很假太没层次了。
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​然后加大量的水稀释,大概1:10的样子,调出来感觉流动很顺但又不至于太透明就好。
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​​然后车体的处理很重要,不能直接涂上去!这样只能带来难看的笔痕!!
必须整体湿润,用毛笔涂也好,喷笔喷也好,整车泡水里也行。最后只要注意表面薄薄一层水有温润的感觉就好,不要有水流滴下来的状态,参考下图:
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​然后就大胆的用笔蘸着渍洗液往上涂,全车涂满都没事,记得在干之前用纸巾或者棉签把不需要渍洗的部分吸掉就好了。我们只需要在缝隙和凹陷处留下阴影即可。如果车体有斜面,也可以用棉签趁着没干之前擦一些流痕出来。这个渍洗只是第一步,也别洗的太脏了。
炮塔下面是洗过的效果。一洗就没有玩具的塑料感了。
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​洗好的炮塔和没洗的车身组合,对比很强烈。
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​整车都渍洗完毕的效果。
请注意底盘不用渍洗,除非你最后不上土。
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细节
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​细节
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 楼主| 发表于 2018-8-25 21:04:57 | 显示全部楼层
(4)锈尘和掉漆
下一步就是进入锈渍/浮尘渍洗阶段了。其实锈渍和浮尘是两类不同的表面处理,锈渍一般是车体外壳的钢铁生锈后显现出的痕迹,包括浮锈和流锈,浮锈就是因为下雨或其他水的作用下留在车体表面的一层锈的堆积,它和浮尘的堆积方式和位置都比较类似。主要积留在平面的凹陷处和缝隙处以及凸出筋条的两侧凹陷处。浮尘也是类似的位置和效果,只不过是平时扬尘和雨水带来的尘土留在车体上的一层薄薄的尘土,如果不是沙漠之类的恶劣环境,浮尘都不会太明显的,甚至弱于浮锈。所以我经常把这两个效果一块儿做,既看着像浮锈又看着像浮尘。这类浮锈和浮尘很常见,建议多留意身边的比较脏的工程车辆或事露天金属物件,浮尘和浮锈都是最常见的,只有心中有数才能应用到模型的旧化中,才能做到接近真实的效果。另外一种就是流锈,流锈是锈迹被水冲刷后从高处顺着斜面流到低处的痕迹,这个也很好理解,毕竟是非常常见的实物效果。流锈一般都是在洗浮锈浮尘后稍加点缀即可,主要方式还是用笔画,然后再渍洗模糊渐变等处理,显得更加真实可信。如果不是天天下暴雨的场景设定也不必画太多流锈,毕竟战车一般寿命不长,也不是那么容易长这么多锈迹。当然了如果是废弃已久的残骸那当然另当别论。
好了,我们继续开始实际操作吧。我一般画浮尘和浮锈都是直接用AV装甲皇牌的303黄锈色,这个颜色很好用,既有点像锈色又有点像土色。所以一般偷懒不想自己调色就直接用它来画,方便又实用。还是老样子用大量水来稀释,大概1:6的样子,比阴影渍洗稍微浓一点,毕竟黄锈色覆盖力还是要比黑色差不少。
基本上上色还是用老办法,表面湿润后再大面积的涂黄锈色。多余部分用棉签或纸巾吸走,留下的面积和效果自己要注意把握分寸即可,切忌画得到处都是,毕竟也不是从泥坑里捞出来的。主要还是留在容易积攒水的部位,比如平面、缝隙、凹陷处,底部等。
如图,利用水的自然张力和凹槽吸附的毛细作用,基本上刷一遍稀薄的锈色就有很好的实际效果。
还有就是多利用不均匀的笔触和肌理营造出一种随机的粗糙感,特别是在后面的排气管这类特别容易生锈的的零件上要做的更加明显。当然了这一遍还只是整车的锈和尘渍洗,生锈的排气管在后面还会单独强化锈迹的步骤,让它的质感更加突出拉开和车体的对比。
​下面就是一些细节的图片,这几张都是白天拍的,所以白平衡和晚上灯光还是有很大区别,但是表现锈和尘很清晰明了,能够容易看得到我所要表达的意图。
​请特别注意炮塔底部和车体之间的大面积锈迹,这个是很容易忽略的部分。其实实际上这里很容易积攒炮塔上留下来的水和尘,所以这里一定是以炮塔旋转轴为圆心的大量同心圆锈迹叠加而成的效果。千万不要忽略这一块,不然等炮塔旋转一定角度后就会穿帮了。
​渍洗完锈和尘后车体基本质感就差不多了,接下来是要进入掉漆阶段了。掉漆只是一个统称,其实他包含的实际效果很多,比如表面磨损,还没把漆面磨掉,所以此时效果就是稍微比表层漆新一点,亮一点,白一点,也就是常见的磨得油光发亮的那种感觉。接下来进一步磨损把表层漆磨掉了,就会露出底漆,一般都是防锈红之类的颜色。如果再磨下去,就会露出钢铁的原色(或是其他金属材料的原色)。别小看钢铁的原色,学问可大了绝对不是千篇一律的钢铁色。完美的纯钢铁色是金属光泽的银灰色,但是这个状态很难见到,必须是新打磨(磨损)的比较厉害的部位才能见到,一般的部位用不了多久就会氧化。钢铁氧化后就变成了深红褐色,红褐色还有一点光泽的,没有光泽就显得不像金属。最后钢铁严重生锈后就变成了粗糙的橙红色,带有大量的颗粒和孔洞,此时就完全失去了光泽。但是还要记住不是每一块铁都是一成不变的一种效果,在同一块铁上可能存在大面积的锈蚀,同时部分又被磨损后露出了红褐色的部分,还有一部分新近碰撞造成的银色裸露伤痕,以后还有部分油漆的残留。所以说要根据实际设定的条件灵活确定磨损的程度以及露出何种质感的材料效果。
在掉漆之前我建议先画一些浅色的部分,这个就是漆面还没磨穿的部分,增加这一层次有助于掉漆效果的丰富,不会显得呆板和单调。浅色部分一般都是用车体色加上一点白色调和而成的,这个颜色不需要稀释,直接调和即可。颜色深浅的度需要自己灵活调配,和车体的对比不能太强也不能太弱。因为还存在干湿变色的因素,所以建议先在无用的废弃零件上测试后再实际上车。上色方式还是用笔点或是海绵点,蘸上一点颜色也不要太多,随机的点在那些容易磨损的部位,如凸起的棱棱角角等位置,还有经常容易磨损的位置比如把手,舱门脚踏板等。
​如下图细节,可能明显看出浅色和普通车体色色区别。感觉这两个层次能看得清楚就可以了。
最后就是画掉漆了,总的原则就是在原先浅色部分之上加一些红褐色,但也不能完全覆盖浅色部分,总的面积还是要比浅色部分少一些就可以。掉漆的整体面积需要总体掌握好,根据不同的场景和车辆特点而定。比如说新出厂的德国车掉漆肯定不会有多少,而一辆久经沙场的苏军老车肯定就是大面积的掉漆了。我这辆喷火三号设定为在东线战斗过一段时间的车辆,所以掉漆还是稍微会重一些以突出沧桑和残酷的东线战况。
点掉漆一直是用AV的70822德国红棕色,效果非常好。点掉漆的手法还是很重要,海绵的湿度不能太湿,颜色浓度不能太低,否则点出来的透明度比较高就不像钢铁色。基本上还是照着前一步的浅色来点,点的要随机要自然,不要出现太多的人工笔触痕迹就会显得比较假。
​如图细节所示的掉漆效果。
​如果前面没有怎么处理过备用履带的话,现在也可以用红棕色补上。履带基本上就是裸露的钢铁本色,所以就是红棕色加上锈色点缀基本就够了,顶多后面再用铅笔扫一扫加一些亮点。
​对了记得还要把排气管的高温锈蚀也补上,其实就是在前面的基础上再加一些橙色的渍洗,和前面说过的锈和尘渍洗方式一样,就是更加浅更加鲜艳一些。记得故意画出一些不均匀的笔触,故意露出一些深深浅浅的底色,显得更加逼真自然。最后也记得边角点几个掉漆红棕色。
​点完掉漆的红棕色,其实就已经完成了整个车体的旧化,但是我们还有一点提神的就是金属还有一些新的磨损会露出银灰色的金属原色,所以我们还需要最后加一点银色提神。我一般喜欢用8B铅笔来扫一下边角实现这个效果,铅笔好用又简单,完成效果还挺自然不假。铅笔扫的规律很简单,我觉得这里是摩擦露出金属了,就可以扫一下就好了。
​扫完金属高光的效果
​完成效果如图,是不是很有金属质感了?一下子就把塑料变魔术为金属了。

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